Северная Италия

Дорога длиной в десятилетие
Милан
Турин
Генуя

Генуя

      В Генуе нас встречал сам Христофор Колумб :) Белоснежный памятник на фоне голубого в росчерках самолетных следов неба.

      Первый же взгляд на архитектуру города сказал нам, что мы не в столице. Да, это - не Милан и, даже, не Турин. Это - Генуя, как говорят итальянцы, Женова. Тротуары покрыты брусчаткой, в которую вклинены решетки, думаю, для водоотвода или вентиляции чего-то, асфальт только на проезжей части.

В Генуе туристов встречает Христофор Колумб

      Отель, который мы выбрали, находится в десяти-пятнадцати минутах ходьбы от ж/д вокзала, в самом центре старого города. И когда мы свернули с широкой улицы к историческому центру, читай отелю, вот тут-то на нас и обрушилась настоящая средневековая Генуя.

      Генуя с узкими, запутанными улочками, с крохотными площадями (однозначно, не Турин), с махонькими ресторанчиками, с овощными раскладками, сувенирными лавками, великолепными храмами и непрезентабельными отельчиками.

      Свой отель мы вообще сначала еле нашли в крохотном завитке средневековых хитросплетенных улочек. Прикольно, карты нет, а в каменных колодцах мобильная карта теряет ориентацию. Поблукали, за одно и старый город посмотрели.

Мужчина в кресле сидит как раз под окнами нашего номера :)

Отель Acquario

      Отель "Acquario" крохотный с наружи и достаточно тесный внутри (а что мы хотели в центре средневековых лабиринтов Генуи) своими окнами выходил на узкую, но достаточно оживленную торговую улицу, а неприметный вход прятал в узюсеньком закоулочке.

Вид из нашего окна

      Отель встречает туристов крутой лестницей вместо привычного, пусть не просторного, но все же, холла.

Крутая лестница и зал для завтраков

Рецепция отеля и наши маленькие "путешественники"

      Зона рецепции практически не отделима от офиса и зала для завтраков. А сами завтраки пугают своей континентальностью. Круасан, кофе, хлопья с молоком, яблоки. Или вы считаете, что "ваша Галя балувана"?

Завтрак

      Номер после тесных коридоров и узких лестниц маленьким не показался, да не танцпол, но и не плательный шкаф :) Подводя черту под отелем, скажу, нормальная троечка за разумные деньги.

      Итак, Генуя.

      Так вот, чтобы вы представили себе, что такое Генуя. Вспомните фильм "Бриллиантовая рука". Помните, Семен Семеныч потерялся в каком-то городе, бродил по улочкам, убегал от проститутки, перед тем, как сломать руку. Так вот, хоть в фильме и не назван был город, теперь я точно знаю, что дело было в Генуе!

      Узкие улочки, колодцы домов, куда едва попадает солнечный свет, проститутки выныривающие из-за угла, каменные мостовые - это Генуя! Недалеко от старого центра есть порт, в котором швартуются круизные лайнеры. Семен Семенович был в Генуе! Точно вам говорю!

Узость улиц иногда просто пугала

За некоторыми дверьми, ведущими во двор, пряталась настоящая красота

      Ну, а теперь, краткий отчет о том, что же нам удалось посмотреть за один вечер ( с 16:00 до 22.00) и утро следующего дня (с 9:00 до 12:00, когда мы сели в поезд и отправились в обратный путь).

      Сразу скажу, в музеи и дворцы мы не заходили. Мало времени. Но Обязательно посещали все встречающиеся храмы и соборы (это для меня святое в Италии).

Via Garibaldi и Palazzi dei Rolli

      Итак, Виа Гарибальди с дворцами Ролли (Palazzi dei Rolli) - самые красивые Россо (Palazzo Rosso), Бьянко (Palazzo Bianco), Турси (Palazzo Tursi). Вообще дворцов и зданий из списка Ролли в Генуе насчитывается более ста и 42 из них включены в перечень объектов наследия ЮНЕСКО.

      Сегодня многие дворцы так же как и когда-то принадлежат частным лицам, различным коммерческим группам и компаниям. Сегодня в особняке XVI века Palazzo Grimaldi della Meridiana владельцы переоборудовали комнаты дворца в залы для проведения выставок, конференций и встреч, кроме того во дворце сдаются одни из самых престижных жилых квартир в Генуе. дворец открыт для посещений только один раз в месяц - в первое воскресенье месяца - и только с профессиональными гидами.

Palazzo Grimaldi della Meridiana. Особняк XVI века. Вы можете в это поверить?!

Вчера - Palazzo Tursi , сегодня - муниципалитет Генуи

Внутренние башни муниципалитета, ой, простите, Palazzo Tursi

Коридоры Palazzo Tursi

Palazzo Rosso

      Ой, чуть не забыла про список Ролли рассказать. Средневековая аристократическая знать в свое время боролась за право принимать на постой сановные лица, прибывавших в город с различными визитами. Так вот из желающих создавались списки, а потом простой жеребьевкой решалось кому же повезет. Дома-дворцы Турси, Бьянко и Россо - самые красивые из этого списка. Сегодня в них расположился музейный комплекс. Естественно, я внутрь, куда возможно дойти без билета заглядываю. Ничего военного, не впечатляет.

Palazzo Bianco

Смотровая площадка

      На Гарибальди, как пишут туристы в отзывах о Генуе, есть общественный лифт, поднимающий желающих на холм, с которого открывается прекрасный вид на город, порт и море.

Чтобы турист не заблудился взглядом и всегда знал, куда он смотрит

      Красота Генуи со смотровой площадки, безусловно, завораживает. Но больше мне понравилось наблюдать мужчину-учителя-воспитателя-или-просто-усатого-няню, играющего с детьми на самой смотровой площадке. Как это было весело!

      Сразу скажу, лифтов, поднимающих на смотровую площадку и на холм вообще, несколько. Нам удалось найти два - с обеих концов Гарибальди. Не знаю сколько стоит подъем, мы поднимались и спускались бесплатно, в смысле билетов не покупали. Не знаю, почему я решила, если общественный, значит, бесплатный. В общем, решила, поэтому мест по продаже билетов мы не искали. Но они нашлись самостоятельно, когда мы уже спустились. Стояли на выходе из тоннеля.

      Покупать билеты, естественно никто не стал. Уже ж съездили :) Но, автомат в подробностях изучили, и даже нашли не вынутый из автомата билет, сфотографировали и вернули, где взяли. Так вот, о цене пользования лифтом ничего не сказано, ни буковки, ни циферки. Потом до истины таки докопались. Одноразовый билет - 0,9€, билет на 4 подъема - 3€.

      Особого внимания заслуживает деревянный лифт, к которому ведет неожиданно длинный туннель с улицы Гарибальди со стороны Palazzo Grimaldi della Meridiana (мы на нем поднимались). Видимо, лифт старинный-старинный. Почему-то напомнил деревянный вагон метро в Буэнос Айресе. Читала, что в Генуе есть и горизонтальный лифт, но на нашем пути он не попадался. Спустились со смотровой площадки на другом современном лифте к противоположной стороне Гарибальди, но выходили все равно через туннель.

Автомат по продаже билетов

Новый тоннель

Вот так по-итальянски просто выглядит вход в тоннель, ведущий к современному лифту

Piazza De Ferrari

      Идем дальше. Дальше Пьяцца Де Феррари - главная площадь Генуи. Здесь, на площади, находится театр оперы и балета "Карло Феличе", почему-то увешанным рекламой супермаркета. А еще площадь украшена невероятно синим, достаточно современным (1936 год выпуска) фонтаном, а белоснежный фасад Palazzo della Borsa и здание Лигурийской академии изящных искусств служат фонтану великолепным фоном. Здесь любознательный турист отыщет какое-то административное здание и здание Новой биржи. На площадь Феррари выходит боковой фасад Palazzo Ducale. А еще две минуты ходьбы в направлении Дукале и собор Сан Лоенцо.

Teatro Carlo Felice

Фонтан и его великолепный фон Palazzo della Borsa и здание Лигурийской академии изящных искусств

      Но у нас возникли совершенно другие планы. Дворцы и соборы старого города мы решили оставить на потом и отправились в дальний поход в приморскую деревушку Боккадассе.

      По пути взглянули на Porto Soprano - когда-то главные ворота города, которые были пробиты в стене Барбарросса XII-го века. Дом Колумба решили не искать, а что его искать, если оригинал не сохранился, а стоит кирпичная полуразвалившаяся стена, называемая домом, восстановленная в XVII веке. Искать не стали, а нашли между делом, проходя сквозь ворота, дом стоял по правую руку. Даже и не свотографировали, так и остался он в нашей памяти общим планом к Порто Сопрано.

Порто Сопрано. Внутрення сторона

Порто Сопрано в интерьере. За рекламным лайтбоксом увешанный флагами стоит дом, в котором якобы родился Колумб.

      А вот оставшаяся в живых колоннада от церкви Св. Андрея, построенной в XII веке и разрушенной в начале XX века, нас заинтересовала, но исключительно благодаря своей вечерней подсветке, а так бы, возвращаясь с Бокаадасе, мы бы ее даже не заметили.

      А пока мы идем в Бокадассе, не представляя, насколько велик окажется наш пеший подвиг. Идти пришлось добрых пять километров с хвостиком, через весь город, вдоль прибрежной линии, созерцая на пляжи, закрытые зоны отдыха, бары и рестораны. Корса Maurizio Quadrio переходила в корсу Aurelio Safari, а та, в свою очередь, в корсу Marconi, а Marconi перешла в самую шикарную Corso Italia.

Зоны пляжного отдыха для жителей Генуи все еще находились в зимней спячке

Пляжи Corso Italia

      Corso Italia - самая любимая горожанами набережная. Здесь выгуливают детей, мужей, жен, собак. Здесь бары и рестораны. Здесь накачанные спортсмены и неугомонные старички, бегущие за здоровьем. Здесь туристы. Здесь шикарные виллы, некоторые из которых заняты музеями и выставочными залами. Здесь живет жизнь. Здесь не совсем прогулочным шагом галопируем и мы в направлении рыбацкой деревушки Боккадассе.

Боккадассе - визитная карточка Генуи

      Считается, что деревушка основана на берегу моря около десяти веков назад. Не знаю, насколько можно доверять этой информации, но то, что места здесь живописные - однозначно. Морская бухта, дома нависающие над морем, крохотный пляжик и махонькие ресторанчики. А еще церковь Сант Антонио, стоящая на отвесной скале. Интересно, что святой Антоний не является святым Генуи, он из Падуи, а вот почему именно ему здесь воздвигли храм - это загадка, оставшаяся для нас без разгадки.

Церковь Сант Антонио

      Кажется, что горожане и туристы приезжают (именно приезжают, а не так как мы, безумцы, приходят) в Боккадассе выпить пива или съесть порцию мороженого за столиком ресторана с видом на море. А может и не за столиком, а просто, сидя на галечном пляже.

Можно полежать, выпить пиво и съесть мороженое, сидя прямо на гальке

Генуя в лучах заката

      Пива мне не хотелось, равно как и мороженого. К тому же мы прилично проголодались, а соответствующего ресторана, последнего ресторана Италии в этой поездке, в крохотной живописной бухте не оказалось. Были, но не соответствовали моей хотелке. Решили возвращаться в центр.

Ресторан L'Atelier dei Sapori Liguri

      Неплохой ресторан, судя по отзывам в tripadvisor'e, нам удалось найти недалеко от Порта Сопрана. Не смотря на то, что стрелки часов приближались к 20:00 мест в ресторане было полно. Это немного настораживало, но пока мы выбирали и делали свой заказ, зал, в котором мы ужинали, постепенно заполнялся посетителями.

      Девочки официантки были милы и улыбчивы, к тому же сносно владели английским, что немаловажно, так как меню нам подали итальянское :). Ешь - не хочу!

Зал был полон

Выбор, глаза разбегаются! Кстати, это - все меню, ну еще винная карта (целая книга).

      От Fritto misto Genova, так расхваленного фирменного блюда, - блюдо ассорти из морепродуктов и овощей в кляре - мы отказались. Кляр, фритюр... нет, спасибо. Я остановила свой выбор, как обычно со мной случается, на самом дорогом блюде - рыба дня по-лигурийски. А муж выбрал мясо, сто раз переспросив о его качестве и упомянув о необходимой степени готовки "medium rare". А еще мы взяли по бокалу вина, решили, бутылку не осилим.

      Пока готовили наш заказ, мы успели наесться с голодухи принесенным заранее фокаччо с оливковым маслом. Знаете как вкусно, когда в слегка подсоленное маслице мокнуть хрустящий теплый итальянский хлебушек!..

      Ну, а потом нам принесли наш заказ :) Так мы еще никогда не смеялись.

      Если моя рыбка выглядела откровенно повседневно на подушке из пюре анчоусов, то блюдо мужа выглядело поистине феерично - сформированный приплюснутый правильный цилиндр свеже-рубленного сырого мяса. Я не шучу, реальный свежий телячий абсолютно сырой фарш.

Рыба по-лигурийски

Ждете гостей? Готовьте телячий фарш и можно не заморачиваться!

      А когда нам принесли чек, мы вообще ничего не поняли. Если название блюда, которое мы съели, совпадало с заказанным, то отличалась цена. Если совпадала цена, то отличалось название да и цена кажется должна была быть другой. Но в любом случае общий счет был меньше прогнозируемого, поэтому мы в хорошем настроении оставили чаевые и до сих пор не просто с улыбкой, а со смехом вспоминаем мясное блюдо из Генуи :)

Porto Antico

      Утром следующего дня, пока все еще было закрыто, мы отправились в район старого порта - Porto Antico. На первый взгляд никакой античности здесь и не сохранилось, но древний порт полон контрастов: современные яхты и макет старинного корабля, который якобы снимался в каком-то фильме о пиратах, стильный аквариум и средневековые дворцы, расписанные фресками, полуразрушенные арки средневековых галерей и современные уличные фонари.

      А еще в районе старого порта можно отыскать, а можно и не искать специально, само найдется, здание первого в мире банка Banco di San Giorgio, который был учережден гильдией менял в самом начале XV века. Отсюда осуществлялось финансирование многих генуезских колоний, в том числе и Кафе, хорошо известной нам, как Крым. Так вот откуда в Гурзуфе генуезские крепости! Вот так. Так что в Крыму уже в XV веке был открыт филиал первого в мире банка, правда, функционировал недолго, но факт его наличия говорит о многом.

Фресками цвета золота расписан palazzo San Giorgio - здание первого в мире банка

Интересно, вот то полосатое здание строилось одновременно с кафедральным собором и из его материалов?

Кафедральный собор Сан Лоренцо

      Одной из главных достопримечательностей Генуи является кафедральный собор. Начинали его строить в XII веке, и этот факт хорошо иллюстрируют боковые фасады собора. Но поскольку церковь никогда, что касается красоты, не останавливается на достигнутом, фасад со временем украсила готика, правую колокольню достроили в эпоху Возрождения, а левая стоит незавершенным строительством в ожидании дополнительного финансирования :)

Фасад Сан Лоренцо

Боковые стены Сан Лоренцо

      Как когда-то своим многоцветием меня поразил флорентийский собор Санта Мария дель Фьоре, точно так же своей полосатостью меня сражает Сан Лоренцо. Сражает еще издали, но то, что удается рассмотреть вблизи, просто лишает дара речи. Мелкая инкрустация мрамора, резьба по камню, а еще лев, стерегущий портал, с его невероятно выразительными глазами. Скажите, ну как, как в камне возможно передать такую глубину и ясность взгляда?!

Главный портал кафедрального собора

Лев с печальными глазами. Какой взгляд у этого котика

Господи, якi очi!

      В Сан Лоренцо мы попали в четверг, предшествующий Пасхе (католической). У нас, в Украине, этот день называют Чистый четверг. Как он называется у католиков, мне не ведомо, но праздник большой. И служба в соборе была грандиозной. Служители церкви в белых одеяниях и монахини в черном заполонили собор, торжественность и трепет витали в воздухе. Потихоньку играл орган, видимо органист разогревал руки. И тут я с фотоаппаратом, непонятно, почему меня вообще пустили на это мероприятие. Было немножко неудобно ходить и фотографировать, но у меня не оставалось выбора. Ну а когда началась служба, казалось, что на моих глазах происходит какое-то чудо.

      Единственное, я не решилась спросить, где же та бомба, которая упала на собор, но так и не взорвалась. Опять же, поговаривают, что именно эта невзорвавшаяся бомба является неоспоримым доказательством того, что внутри собора храниться Святой Грааль. О! И здесь Грааль, и в Турине у капуцинов Грааль. Сколько же этих Граалей? Но если он действительно существует, я бы предпочла, чтобы он хранился именно здесь.

Последние наставления перед праздничной службой

Что-то похожее на камин

      А еще этот храм знаменит тем, что в нем крестили маленького Христофора Колумба. Да, вот так факт. Как говорится, цепляет и заставляет задуматься. Задумываются, как правило, каждый о своем. Я же вспоминая о Колумбе, думаю, что человек продолжает жить в своих делах и поступках, и именно его поступки дают жизнь многим другим вещам, вот как, например, этот собор, который будет жить в моей памяти, как место связанное с Колумбом. А еще, как последний собор, который мне довелось посмотреть в Генуе :)

      Потому что мы заходим в отель, берем чемоданы и отправляется в Милан, а оттуда в Бергамо, а из Бергамо вечером улетаем в Киев

Basilica dell'Annunziata

      И снова сюрприз. Последний собор, говорите, был? Как бы не так! В Италии не бывает последних соборов. Оставляя на улице мужа с чемоданами, я заглядываю в базилику Basilica dell'Annunziata. И снова немею от красоты, царящей в храме. Ну скажите, откуда, откуда, откуда итальянская церковь черпает финансирование. Почему такая красота царит именно в итальянских храмах? Я не понимаю и наслаждаюсь. И даже боюсь произнести свой вопрос в слух. А как же правило, что в храме ничего не должно отвлекать от Бога и молитвы?

Своды храма

Волшебный интерьер

      На базилике закончилась наша туристическая история в Генуе. Шикарный город, наполненный средневековой атмосферой, хранящий мельчайшие крупицы своего прошлого и шагающий вперед в ногу со временем. Неожиданный город, незаслуженно описываемый туристами в отзывах как "посмотреть на полдня".

      Мы уезжали, а уезжать мне совершенно не хотелось. Генуя оставила после себя след интересной книги, которую ты вынужден был отдать, так и не дочитав ее.

      * * * * *

      P.S. В завершение повествования традиционный финансовый отчет обязательных и неизбежных расходах. Цена недельного итальянского вояжа на 1 человека составила 270€ и $90:

      Остальные расходы на развлечения и питание зависят исключительно от ваших желаний :)

назад

Дорога длиной в десятилетие Милан Турин Генуя